Как водить машину по бездорожью

В России, как известно, две беды и что получается, если одна беда встречается с другой — объяснять не нужно. Одну из бед достаточно несложно устранить, если водитель перед выездом на автомобиле на природу основательно подготовит себя к встрече с российским бездорожьем. Беспечность может обернуться серьезными проблемами и испорченным отдыхом.

Прежде, чем выезжать на природу внимательно изучите, а все ли у вас в порядке с необходимыми инструментами. В первую очередь обязаны быть на своем месте запасное колесо или «докатка» и ключ («балонник») для снятия колеса. Неоднократно на рыбалке приключались проблемы только из-за того, что водители не возили с собой самых элементарных инструментов, без которых за город просто нельзя выезжать. Хорошо, что поломки случались в цивилизованных местах и нас выручали встречные машины, но будь это лес или тайга, то неизвестно чем бы закончилась наша поездка.

Учитывая печальный опыт поездок с нерадивыми водителями, я свой автомобиль укомплектовал кроме вышеуказанных инструментов еще и следующими предметами.

Доска размерами приблизительно 50х20х5 см.. Если потребуется поднять машину домкратом, то прочная и толстая доска — это надежный фундамент для домкрата. Кроме того доску можно использовать (а в основном так и делается) для разделки рыбы, нарезки продуктов да и мало ли еще для чего.

Домкрат. Лучше купить их два — пригодятся и для замены колес и для вытаскивания автомобиля из грязи.

Лопата. Лучший вариант купить саперную лопатку с длинной ручкой, либо укоротить до 1 метра ручку у обычной штыковой лопаты. С короткой ручкой крайне неудобно работать, а длинная ручка не помещается в багажнике автомобиля. Лопатой можно не только откапывать колеса или срезать неровности дороги, но и в случае необходимости рубить ветки.

Топор. Подбирается каждым водителем под свою руку. Единственное условие — топор должен быть способен достаточно легко перерубить бревно диаметром 15-20 см.

Коврик. Лучше всего взять туристический коврик. Он не занимает много места, но когда будете заниматься ремонтом или откапывать машину из грязи — эта вещь вам очень пригодиться.

Рабочая одежда и сапоги. На мой взгляд, самый удобный вариант — широкий и просторный рабочий халат. Его можно одевать поверх обычной одежды. Халат защищает от грязи не только тело и руки, но и ноги до колен.

Буксировочный трос. Как показала практика лучше брать два троса. Чем большую нагрузку они выдерживают, тем лучше.

Попутчики. Чрезвычайно полезные люди. В одиночку очень тяжело вытаскивать застрявшую машину.

Есть еще ряд предметов, которые могут серьезно помочь в преодолении бездорожья, но назвать их самыми необходимыми трудно — это лебедка, цепи на колеса и т.д.. Эффективным и самым простым приспособлением для преодоления сложных грязевых участков является металлическая сетка с ячейками размером 20×20 мм. Две полосы такой сетки размером 0,4×1,5 м вполне свободно помещаются в любом багажнике.

Но все это приятные бонусы, которые нам пригождаются довольно редко. И если инструменты и принадлежности это надежный фундамент автомобилиста, то без водительского опыта и смекалки грош цена любым приспособлениям. Разберем несколько стандартных ситуаций, в которых чаще всего можно оказаться при поездке на природу.

Движение по бездорожью в сухую погоду

Основные неприятности при движении в сухую погоду нам доставляют неровности дороги и глубокие колеи. Ни когда не помешает выйти из машины и осмотреть предполагаемый путь движения по ухабистому участку. В большинстве случаев — верная оценка дороги в конечном итоге экономит время. Лучше потерять две минуты на разведку, чем полчаса вытаскивать машину из ухаба.

Если участок дороги невозможно преодолеть, то поищите объезд. Если решили ехать — двигайтесь медленно и аккуратно, держите руль двумя руками и крепко. Если дорога сухая, то в худшем случае вы сядете на днище. Снять с препятствия машину можно при помощи лопаты, предварительно поддомкратив машину и убрав лопатой лишнюю землю. Если лопаты нет, то подняв домкратами одну сторону машины нужно подложить под колеса бревна, по которым машина потом выйдет из колеи.

Выезжать из колеи удобнее на поворотах. Если поворота нет — сбросьте скорость, слегка качните рулем в одну сторону и резко выворачивайте его в другую необходимую для выезда сторону.

Водная преграда

Преодолевая большую лужу или мелкую реку — главное как можно более медленно и равномерно двигаться. Только так вы не допустите попадания воды на важные механизмы автомобиля и избежите гидроудара и выхода двигателя автомобиля из строя. Вода может попасть во впускной коллектор, а оттуда в цилиндры. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, давление в цилиндре превысит норму в несколько раз и…. Врагу не пожелаешь…

Ни в коем случае не останавливайтесь в воде. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя заводить бесполезно. Надо вытащить автомобиль на сушу и удалить из трубы воду. Для этого нужно поставить машину на как можно более крутой пригорок и дать воде стечь из выхлопной трубы.

Грязь и снег

Двигаясь по скользкой и грязной дороге, старайтесь ехать с постоянной скоростью насколько это возможно, любые торможения или ускорения могут привести к заносу машины. Такой метод езды водители называют «внатяг». Каждый из нас наверняка наблюдал картину, как водитель даже на менее проходимой машине за счет оптимальной скорости без проблем проходил сложные участки.

По возможности для движения по грязи выбираете более высокую передачу. Вторая или даже третья передача будут наиболее оптимальны. Чем выше передача, тем ниже частота вращения коленвала и машина испытывает меньше сопротивления при движении по грунту, а значит меньше пробуксовывает. Поэтому постарайтесь найти такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу.

Определить оптимальную скорость без опыта довольно сложно, а потому лучше потренироваться загодя. Наиболее удобный вариант тренировки — поездить по заснеженным полям вначале зимы. Даже если вы и застрянете в снегу, то выбраться из него в это время зимы можно без особых проблем.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не следует слишком долго раскачивать забуксовавшую машину — такая процедура приводит к быстрому износу фрикционов коробки. Постарайтесь вытащить машину более радикальными способами — буксиром, лебедкой или как чаще всего и бывает подъемом машины домкратом и подкладыванием под колеса бревен и веток.

Еще один классический случай — вы забуксовали на ровном, но топком месте. Не старайтесь газовать — этим вы еще глубже посадите машину в грязь. Выйдете из машины, и посмотрите, насколько глубоко колеса зарылись в землю. Иногда бывает достаточно подтолкнуть машину сзади или спереди.

Если выехать из грязи все-таки не удается, вот тут и пригодится ваш арсенал инструментов. Если машина не села на днище, то достаточно подложить под колеса ветки и палки. Если машина и в таком случае не желает выбираться из грязи — придется, как всегда доставать домкраты и ставить машину на сучья и бревна.

Если машина села на землю своим днищем, то нужно поочередно поднимать колеса машины. Подняв колесо, положите в ямку траву или же ветки, чтобы закрыть углубление, а уже на них кладите бревна. После чего опускайте колесо. После этой процедуры машина будет стоять на деревянной «дороге», и без проблем должна выехать на твердую землю. Если выезд из грязи предстоит длинный, то имеет смысл построить дорогу до выезда на нормальное покрытие. Конечно, времени уйдет больше, но если не позаботиться об этом заранее, то поднимать машину с «брюха» возможно, придется несколько раз.

Трос как лебедка

Трос можно использовать и таким образом. Один конец троса закрепляется на стволе прочного дерева. Можно обернуть вокруг дерева и защелкнуть карабин, а можно и пристегнуть один карабин к проушине автомобиля, взять второй конец, обойти вокруг дерева, вернуться к машине и пристегнуть второй. Все зависит от длины троса и расстояния до дерева. После чего надо срубить свежую дубину (несвежая может треснуть) толщиной 10 см и длиной примерно 1,5-2 метра.

Несложно догадаться, что нужно делать дальше. Один садится в машину и включает первую передачу, а другой закручивает трос посредством дубины. Трос, закручиваясь вокруг себя, сокращает свою длину, и машина двигается вперед. Причем это не трос помогает машине, а машина помогает тросу. Если палка затрещала, то прекратите попытки и идите искать дубину толще и крепче.

Прокол колеса

Самый идеальный вариант при проколе — заменить поврежденное колесо на запасное. Но как быть, если вы прокололи не одно колесо, а два, а такое случается не так уж и редко. Лучший выход из подобных ситуаций загодя приобрести за умеренную цену специальный герметик для колес. Выделяемая из баллона пена превращается в жидкость, которая проникает в отверстие и застывает там, закрывая выход для воздуха из колеса.

Надо сказать, что далеко не все герметики работают одинаково эффективно. Кроме этого не все герметики работают при низких температурах. Некоторые герметики уже при -10С° теряют все свои качества, поэтому подбирайте герметик тщательнее и обращайте внимание на его рабочую температуру, которая написана в инструкции.

Конечно, даже самый лучший герметик не способен перекрыть выход воздуха из колеса на все 100%, но с «загерметизированным» колесом уже можно проезжать достаточно серьезные расстояния без подкачки и без проблем добраться до ближайшей шиномонтажки.

Буксировка автомобиля с АКП

На дороге может случиться всякое и как быть, если с двигателем вашего автомобиля случилась серьезная поломка и устранить ее в полевых условиях нереально. С механической коробкой передач можно отбуксировать машину на любое расстояние. Но вот автоматическая коробка для таких приключений без работающего двигателя не приспособлена. Дело в том, что если двигатель не работает, то не работает и масляный насос автомата, а значит, не происходит смазка деталей АКПП.

Советов по этой теме дают много. Если вы где-то прочитали, что мол «мы таскали автомат на буксире 200 км и ничего», то не старайтесь повторить этот эксперимент — в большинстве случаев такие фокусы не проходят и вам придется в дополнению к ремонту двигателя делать серьезный ремонт АКПП, а то и вовсе покупать новую коробку.

Есть так называемое правило «3 по 50» (очень, кстати, пригодится и для застолья и хорошо запоминается) — буксировать машину с АКПП можно на расстояние до 50 км., со скоростью до 50 км/ч, после чего нужно остановиться на перекур не менее чем на 50 минут. Учтите, что при буксировке с неработающим двигателем не работают ни ГУР, ни усилитель тормозов, что делает буксировку «увлекательным» занятием, а на скользкой дороге и вовсе экстремальным приключением. Кроме этого знайте, что буксировать автомобиль можно только при температуре не ниже -10С°.

И последнее, обратная ситуация — вы буксируете на «автомате» другой автомобиль. Помните, что буксируемая машина должна быть заметно легче вашей. В противном случае Ваша коробка перегреется, и последствия могут быть печальными. Безопаснее всего проводить буксировку в положении «D3» или «D2».

Гладких Вам дорог и поменьше поломок!